дневные ходовые огни

Если быть точным, то у меня это реинсталляция.

Первый вариант был пробным. Выявилось несколько недостатков, которые я попытался устранить во втором варианте.

А теперь по-порядку.

дневные ходовые огни автомобиля.

Началось все с того, что после введения известных нам поправок в ПДД у меня стали часто перегорать лампы ближнего света. Установка 200-рублевых ламп (это как бы дешевых) проблему не решила, т.к. служили они от силы 2-3 недели. Лампы Philips уже за 5 сотен работали дольше – 2-3 месяца. Это конечно меня не устроило, стал думать об установке ДХО.

Китайские за 500р отбросил сразу – качество ниже плинтуса, подключаются через резисторы к +12В.

У большинства применены светодиоды типа «пиранья». Я же сразу ориентировался на мощные светодиоды 1-3 Вт с током до 700мА. Вариант с тем же Philips-ом дороговат, 4-6 тр (4-8 LED). Хотя качество у них просто изумительное (на вид и по описанию), да и блок управления имеется.

Видел также линзованные круглые огни неизвестных фирм ценой от 3 тр (не знаю, имеется ли блок управления).

Поскольку у меня имелся достаточный опыт общения со светодиодной техникой, то применение покупных светодиодных изделий я счел неэкономичным и неспортивным. Я решил остановиться на линзованных круглых ДХО. Для начала изучил наши ГОСТы (ГОСТ Р 41.48-2004). Да, на ДХО они есть и то, что я вижу на дорогах, совершенно им не соответствует. Впрочем, указание, взятое из википедии о минимальной площади в 40 см2, я не смог увидеть в ГОСТе и, поскольку нашел линзы всего лишь на 5 см2 каждая, то решил забить на этот параметр и постараться выдержать все остальные.

Итак, линзы. Линзы фирмы Ledil CA10319_TITANUM-O-O диаметром 26 мм. Есть на 50 мм, но в продаже их не было. Если найдете, то ставьте лучше их, суммарная площадь у них около 40 см2. Угол рассеяния 6+36 градусов. Это значит, что линза будет светить по горизонтали 36гр. и 6 по вертикали.

Что ж, вполне близко к ГОСТу (20+20 и 10+10). При желании можно подобрать другие линзы.

На картинке видно, что поверхность линзы ребристая. По этой причине и чтобы не царапалась, сверху необходимо установить защитное стеклышко. Я использовал оргстекло толщиной 10 мм, обточенное на токарном станке со ступенчатой выточкой. Зачем эта выточка, будет ясно дальше. Диметр стеклышка 28 мм с выточкой 1 мм с каждой стороны. Цена линз около 60р, то есть всего 120 р.

Теперь о светодиодах.

Светодиоды бывают, как все на этом свете, китайские и НЕкитайские. У меня есть и те и другие, то есть неизвестных китайских производителей и есть фирмы Osram. Если честно, то особой разницы я не заметил, возможно, у осрама срок службы подольше, а это определить можно не сразу. Кажется (ну не помню я) поставил осрамовские нейтральной температуры. Теплые слишком уж желтые, а холодные это для понтовых тачек с тонировкой. И не известно, не придерутся ли наши доблестные полисмены. Стоимость китайских светодиодов 60-90 р. Осрамовских – 100-150. Надо учесть еще, что с каждым годом они становятся дешевле и лучше качеством и светоотдачей. Светодиод припаивается к плате из алюминия. Она продается там же, где светодиоды, бывает прямоугольная или в виде звезды. У меня была куча прямоугольных, я их чуток подрезал под линзу. Линза имеет двухсторонний скотч для приклеивания к плате. Правда, пришлось линзу слегка подпилить, чтобы провода не мешали. Цена платок в районе 10р. Если же проблема достать такую плату, то как вариант можно приклеить на специальный теплопроводящий клей сразу на радиатор и припаять провода к контактам светодиода. Однако есть опасность оторвать контакты светодиода, если неосторожно дернуть за проводок. Применять текстолитовую плату нельзя! Плата играет роль теплоотвода.

Естественно, никуда не деться от радиатора. Если светодиод будет перегреваться, то срок его службы уменьшится на порядки (кто не знает, на порядок – это в 10 раз). Без радиатора и без Al платы он увянет у вас на глазах.

Первоначально, когда я еще не знал, как мне закрепить ДХО на машине, я решил устанавливать их в места расположения противотуманок. Поэтому форма радиатора была выбрана в виде гриба, шляпка которого крепилась бы к кронштейну на кузове, а к торцу ножки крепилась плата со светодиодом. Потом я эту концепцию поменял, но радиатор остался. Он может быть любым. Главное условие – достаточный теплоотвод. Надо учитывать еще место установки ДХО. Радиатор у самого авто, как и двигатель, греются порядочно. Поэтому, когда машина стоит на месте, лучше ее глушить. Пробки в этом смысле – наибольшее зло. Я решил не устанавливать слишком низко под бампер, хотя там и климат получше. В любом случае, место установки произвольное с учетом требований ГОСТа. На ножке радиатора для светодиода сделана насечка (ёршик) для удержания термотрубки. У меня она оказалась недостаточно глубокой, поэтому пришлось дополнительно сделать хомут из оцинкованной проволоки. Просто, когда мыл машину из кёрхера и направил струю воды на шляпку радиатора, то она выскочила из термотрубки как пробка из бутылки. Радиатор я не стал переделывать и зажал хомутом, а так достаточно сделать канавки глубиной 5-7 мм. Внутри ножки сделаны 2 отверстия диаметром 3 мм под провода. Диаметр ножки равен диаметру линзы – 26 мм.

Процесс сборки:

1. Припаять светодиод к плате. Не забыть теплопроводящую пасту. Например КПТ-8. Припаять провода. Лучше МГТФ - фторопласт теплостойкий. В дальнейшем я дополнительно все провода затолкнул в тонкие термотрубки и обжал, что добавило еще теплостойкости и механической прочности. К светодиоду желательно встречно-параллельно припаять диод на ток 1А на случай ошибочной переполюсовки, но можно и без него.
2. Приклеить линзу к плате. Возможно, придется плату и линзу подогнать друг к другу.
3. Установить полученную конструкцию на радиатор опять же на пасту КПТ. Не забыть продеть провода в отверстия.
4. Отрезать кусок термотрубки длиной на 10 мм больше расстояния от шляпки радиатора до защитного стеклышка. Диаметр трубки больше диаметра линзы на 5-20 мм, в моем случае была трубка 31 мм.
5. Обжимаем феном (150-200 градусов) со всех сторон равномерно, начиная снизу и придерживая трубку и стекло по центру. Должно получиться нечто подобное:

   

6. Затем, когда полностью остынет (не раньше), обрезаем острым ножом по контуру. Вот здесь пригодилась выточка по контуру защитного стеклышка. Термотрубка цепляется за нее и прижимает стеклышко и линзу к радиатору.

В принципе, ДХО готовы.

1 вариант – дешевый и сердитый.

2 вариант – продвинутый.

схема дневных ходовых огней.

У меня вот такой держатель:

Еще несколько картинок:

Программирование:

Набор термотрубок:

На последнем фото ДХО светят прямо в объектив, поэтому экспозиция несколько затемненная.

К слову сказать, о яркости. Когда еще задумывал сей девайс, сомневался, будет ли достаточно ярко.

Да! В определенном угле, а это начиная метров с 3-4 при моем росте (178см) светится не тусклее ламп ближнего света.

То есть из встречной машины мои ДХО видно издалека.

Опыт использования.

В первом варианте ДХО проработали 2 месяца. Не обошлось без косяков, причины которых я и устранил при второй установке ДХО.

В целом результат оказался настолько хорош, что мне захотелось написать эту статью и поделиться, так сказать, опытом.

Посудите сами, мне теперь не надо менять лампы ближнего света и я никогда не забуду включить или выключить фары, ДХО включаются и выключаются автоматически.

Машина у меня на гарантии, но каких-то претензий со стороны механиков, делающих очередное ТО не поступало.

ДХО подключены к аккумулятору, вмешательство в проводку минимально.

Теперь подобьем вопрос стоимости.

Лично мне пришлось потратиться только на линзы. Остальное как-то так у меня было.

Попробую посчитать все вкупе:

1. Светодиоды ~200р
2. Линзы 120р
3. Плата алюминиевая ~20р
4. Термотрубка ~50р/0,5м
5. Радиатор – ну это уж как договоритесь с токарем)).
6. Всякая мелочевка (паста, провода и пр.) – наскребется по сусекам.

Итого за ДХО без БУ ~400 рублей.

Дешевле китайских (чуть было не написал аналогов, но реально китайских аналогов такого качества и характеристик нет). БУ по комплектации обошелся примерно 250р, если делать нормальную плату, то еще на 200 р будет дороже. Вот и сравните со стоимостью того же Philips DayLight 4. Несомненно, самому сделать получается значительно дешевле. Времени потратил на разводку платы и пайку 3 часа, изготовление самих ДХО ~1час, процесс написания программы не считаю.

Если кто-то захочет повторить данную конструкцию, прошивку вышлю.

Если нет опыта программирования и пайки, что ж, могу и в этом помочь.

Выполнить подключение дневных ходовых огней.

При желании можно добавить такие функции, как отключение ДХО при движении задним ходом и стоянке на ручнике. В зависимости от полярности этих сигналов надо лишь добавить пару диодов для развязки к цепи запрета от габаритов или добавить инверторы на транзисторе. При разводке заводской платы можно добавить для этих целей специальные входы.

Всем, кого заинтересовала данная статья - Email для связи: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript